Doch die Beduinen in Dahab haben im Umgang mit den Touristen unübersehbar ihre Lebensart gegen eine westlich geprägte ein- getauscht, und sie haben entdeckt, daß an Touristen viel Geld zu ver- dienen ist — nicht nur als Führer durch die Wüste oder als Besitzer eines Kaffeehauses, sondern auch mit Haschisch, das in Ägypten zwar wie alle Drogen verboten ist, aber auf dem Sinai, dessen verschlungene Pfade und versteckte Täler und Hochebenen niemand so kennt wie die Beduinen selbst, kämpft die Drogenabwehr aus dem fernen Kairo eine verlorene Schlacht: wird irgendwo bei einer Razzia ein Hanffeld niedergebrannt, blühen anderswo zwei neue auf. Zu viele verdienen an dem Geschäft mit. Dennoch sollte man bedenken, daß in Ägypten auf Gebrauch und Besitz von Drogen nach wie vor Todesstrafe steht — Razzien sind selbst in Dahab möglich.

Das Hippie-Idyll Dahab wird in wenigen Jahren Vergangenheit sein. Ende 1996 besuchte Ägyptens Präsident erstmals den Ort, wobei man ihn nicht einmal in die Nähe der Ghazala Bay brachte, sondern Mubarak den goldgelben Strand eines Luxushotels als das Dahab vorführte. Und so verfügte der Mann, der durch den Tourismus immer höhere Deviseneinnahmen für sein armes Land erzielen will, daß der Tourismusminister alle Anstrengungen zu unternehmen habe, damit Dahab schnell auf die Weltkarte des Massentourismus gelange.

Schon wenige Wochen danach rollten an der Ghazala Bay die ersten Bulldozer an und schoben alle Hütten und Häuschen in Grund und Boden, die sich innerhalb eines Streifens von 30 m nahe dem Meer befanden. Und da die Investoren, die großes Geld in jeden touristisch nutzbaren Quadratmeter Sinai-Küste zu investieren bereit sind, schon Schlange stehen, wird die Ghazala Bay irgendwann in naher Zukunft wohl >gesäubert< werden. Wo jetzt noch teils schmuddelige Camps und grell beleuchtete Cafs und staubige Wege Dahab City ziemlich heruntergekommen erscheinen lassen, da wird in spätestens einer Dekade wohl ein zweites Sharm el Sheikh entstanden sein. Saubere Strandpromenade, teure Hotels und Restaurants — kein Platz mehr für Leute, die Dahab-Hosen tragen wollen.

Einzig das Schild wird wohl bleiben können und müssen, das die Ortsverwaltung am Strand aufstellen ließ: »Topless forbidden«. Denn in der Mißachtung der islamischen Lebensgebote sind sich Pauschal- und Individualurlauber gelegentlich am ähnlichsten.

Wer sich in der speziellen Atmosphäre von Dahab nicht heimisch fühlt, dem sei die Weiterfahrt nach Nuweiba empfohlen. Am Weg liegen einige sehenswerte Abstecher, die sich ohne Mühe auch von Nuweiba aus als Ausflüge organisieren und unternehmen lassen.

Lebenden ein Straßen-Denkmal zu setzen, das ist in Ägypten verpönt. Eigentlich. Die Ausnahme bildet Olin, der in Nuweiba, im Beduinen- dorf südlich des Hafens schon zu Lebzeiten sein Standbild hat — an einem Kreisverkehr, dem einzigen weit und breit. Der Bildhauer hat Olin gleich doppelt in quietschvergnügter Pose und auf einer Flosse tänzelnd verewigt, die Körper leuchtend Blau angemalt — Olin ist ein Delphin, und ihn, den lebenden Meeressäuger, findet man knapp 200 m weiter südlich am Meer, dort wo der Fischer Abdallah und sei- ne Brüder ein kleines Cafe mit strohgedeckter Pergola errichtet haben. Denn mittags herrscht hier stets ein kleiner Auflauf von Touristen, für

ein Beduinendorf erreicht, das sich durch Zisternen ausreichend Was- ser gesichert hat und schon allein deshalb als wohlhabend gilt. Viele der Hütten wurden nahe an den Sandsteinfels gebaut, umgeben von kleinen Gärten. Während die Frau- en sich um Kinder, Vieh und Gar- ten kümmern, gehen die Männer am Meer dem Fischfang nach.

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